Чистка аквариума: каторга или простой алгоритм?

Как бы ни старались улитки, анциструсы и водорослееды, рано или поздно в аквариуме скапливается критическая масса отходов. Несвоевременная уборка приводит к их разложению и выделению токсинов; вскоре к бактериальной напасти присоединяются нематоды и планарии. Чтобы не доводить дело до карантина, лучше озаботиться гигиеной аквариума заранее. Но как заставить себя убирать? Ведь чем больше аквариум, тем больше времени должна занимать его очистка… Но это – миф.

Как часто убирать аквариум

Вода, пригодная для жизни рыб, отнюдь не так чиста, как кажется. Биологическое равновесие в аквариуме устанавливается при оптимальном соотношении кислорода, питательных веществ и полезных микроорганизмов – а для его создания требуется 1,5-2 месяца стабильной работы. В этот период вода не заменяется, а только доливается по мере испарения. Как только культурные водоросли пускаются в рост, а вода в аквариуме понемногу темнеет, ее можно заменять на 1/3 по необходимости. Отходы жизнедеятельности рыб, осевшие на дно, в это время убираются сифоном, а чистота воды достигается при помощи фильтра.

Если фильтр частично врыт в донный субстрат, песок и камешки могут служить дополнительной ступенью фильтрации – но в этом случае грунт требует более тщательной промывки при капитальной уборке аквариума. Также нужно помнить, что большинство улиток априори эффективно только против грязи на стенках – для ползания по дну им нужен грунт с фракцией не менее 1,5 мм. А вот пресноводные мидии и родственные им моллюски, напротив, прекрасно чувствуют себя в мелком песке и отлично фильтруют воду, поедая со дна детрит.

Главный признак, что пора менять часть воды в аквариуме – ее пожелтение. Учитывая специфику освещения, она может казаться идеально прозрачной, но стоит погрузить в воду кусочек белого пластика (например, ручку), как на его фоне сразу станет заметна желтизна.

Как облегчить уборку аквариума

Для очистки аквариума стоит приобрести вспомогательную продукцию, например:

• магнитные скребки для очистки стекол;
• губки из стекловаты или синтетические мочалки;
• сифоны (различной мощности, в зависимости от литража аквариума);
• трубки для перемещения воды из емкостей для отстаивания в аквариум.

Сократить частоту уборки помогают также специальные кондиционеры для воды – мягкие биологически активные средства, которые препятствуют появлению вредоносных организмов и подавляют их развитие. К примеру, препараты на основе альгумина полностью решают проблему бурых водорослей на начальной стадии (и даже создают условия, приближенные к природным, для некоторых видов рыб – к примеру, сиамских бойцовых).

Подселение животных, поедающих органику, тоже увеличивает перерывы между «перезапусками» искусственных водоемов. Но эстетическую сторону проблемы они не решают – те же анциструсы любят оставлять проеденные «дорожки» на стекле. Полагаться на них не стоит: иногда усилий этих трудолюбивых рыбок не хватает даже для санитарии дна – если придонная муть станет слишком концентрированной, сомики могут погибнуть от отравления.

Порядок действий при уборке аквариума

1. Очистка поверхности воды. По мере загрязнения аквариума на поверхности образуется маслянистая пленка, похожая на ту, которой затягивает остывший чай. Удалить ее стоит до начала уборки, поскольку она легко разбивается на мельчайшие кусочки при любом прикосновении, а потом быстро образуется заново уже через день-два. Для улучшения газообмена ее стоит удалять, поддевая листом бумаги, гибкой пластиковой папкой или любым другим подручным предметом.

2. Очистка стекол. Очистка стекол от бактериальной слизи, органических загрязнений и улиточьей икры проводится при помощи скребка или губки. Следует учитывать материал, из которого выполнены стенки аквариума: оргстекло очень чувствительно к механическим повреждениям, поэтому обычные скребки и популярный среди аквариумистов способ очистки лезвием ему противопоказаны. При несоблюдении этого правила органическое стекло быстро мутнеет, покрывается царапинами и становится непривлекательным.
 

3. Очистка фильтра. Катридж необходимо заменять в соответствии с рекомендациями производителя, иначе он становится местом гнездования вредных микроорганизмов, и фильтр рассеивает их по всему аквариуму с током воды. Промывать фильтр от загрязнений стоит по необходимости – так, внутренний фильтр в маленьком аквариуме потребует очистки под проточной водой раз в неделю, а внешний фильтр с высокой пропускной способностью – не чаще раза в месяц. Сроки могут сдвигаться из-за болезни обитателей аквариума, добавления в воду препаратов и других ситуационных причин. Одновременно менять картридж и заменять внушительную часть воды не рекомендуется – это чревато нарушением баланса в искусственном водоеме и бурным разрастанием водорослей.

4. Очистка декораций. Может проводиться обычной кухонной губкой, зубной щеткой или специальной капроновой мочалкой. Главное условие – никаких химикатов ни под каким предлогом.

5. Очистка дна. Очистка дна сифоном зависит от грунта – субстрат крупной фракции (галька, гравий, шлифованная порода) требует плотного прижатия трубки к поверхности, а вот песок фильтруется на расстоянии 2-3 см от дна. Рекомендуется отсадить мелких рыбок и молодняк, который может засосать сифоном и травмировать.
 

Если в аквариуме есть живые растения, уборка сопряжена с риском их повреждения. Поэтому рекомендуется заранее выкопать их из субстрата. Очень помогает в этом посадка водорослей в специальные пластиковые горшочки с нейтрализованным торфом – но лишь в том случае, если толщина грунта позволяет их замаскировать, а размер емкости не ограничивает рост корней. Как показывает практика, в открытом грунте водная флора чувствует себя комфортнее – и горшечная посадка оправданна только для растений со слабой корневой системой.

Во время пересадки водорослей необходимо удалить отмершие, пожелтевшие, подгнившие части, а также бережно удалить слой органики, осевший на листьях.

6. Частичная замена воды. За один раз можно заменить от 10 до 50% воды – в зависимости от степени ее загрязнения, состояния обитателей, объема аквариума и желательной частоты уборок.

Также нужно учитывать нравы и биологические ритмы рыбок. Некоторые виды (скалярии, цихлиды), довольно пугливы и боятся сильных течений, отсутствующих в природной среде их обитания, поэтому во избежание лишнего стресса перед очисткой аквариума их лучше отсадить.

Те же цихлиды, которые предпочитают воду с устоявшейся средой, крайне отрицательно относятся к замене воды во время нереста – иногда плановую уборку аквариума лучше отложить, вместо нее добавив дополнительные биологические и механические фильтры.

Плановая частичная замена воды производится примерно 1 раз в неделю – для маленьких емкостей. Искусственные водоемы объемом свыше 150 литров нуждаются в этой процедуре не чаще 1 раза в 2 недели – а то и реже, если аквариум большой. Также частота замены зависит от плотности заселения аквариума и вида рыб – некоторые очень чистоплотны и чувствительны к загрязнению воды, а другие спокойно его переносят. Полная замена воды и перезапуск аквариума проводится только внепланово – в случае сильного загрязнения, заражения субстрата, воды, обитателей аквариума. Тогда брать воду прямиком из-под крана не рекомендуется – рыбы и водоросли в «мертвой» воде зачахнут. Правильный запуск аквариума – половина успеха в аквариумистике.

Чтобы сделать водопроводную воду пригодной для жизни, используются специальные кондиционеры. Не отстоянная и не кондиционированная вода перенасыщена кислородом – его оседание на жабрах вызывает газовую эмболию и в большинстве случаев заканчивается гибелью рыбок от закупорки кровеносных сосудов пузырьками. Газовая эмболия не лечится – спасти рыбок при изрядной доле везения поможет лишь быстрое реагирование и пересадка в резервуар с отстоянной водой. Также в неотстоянной воде отсутствуют полезные бактерии – зато присутствуют тяжелые металлы и другие вредные примеси. Чтобы избежать попадания тяжелых металлов в искусственный водоем, опытные аквариумисты советуют не выливать в него нижний слой воды (примерно 10-15 см от дна) из резервуара для отстаивания.

Рыбки-помощники

Если объем вашего аквариума превышает 30 л, можно задумываться о том, какие рыбки помогут с его очисткой. Как правило, чистильщики питаются тем, что находят на дне. Еще одно их преимущество – полировка камней и декораций, самый утомительный для аквариумиста процесс. Но если плотность их популяции высока, а аквариум загрязняется медленно, придется докармливать рыбок-санитаров – иначе они примутся за водоросли. Среднестатистически в домашних условиях на 30-50 литров аквариума требуется всего один чистильщик.

Санитары аквариума условно делятся на:

• рунтовых (улитки мелании);
• водорослеедов (отоцинклюсы, коридорасы, анциструсы и другие сомики, сиамские водорослееды, гуппи, пецилии, меченосцы, креветки, улитки неритины);
• чистильщиков воды (пресноводные мидии).

Выбрать определенный вид, который будет чистить ваш аквариум, поможет конкретная постановка задач. К примеру, если водоем одолевают нитчатые и бурые водоросли, заводить карликового сомика бессмысленно, а вот неритина или моллинезия справится с ними на ура. Кроссохейлус осилит даже «черную бороду». Если вы любите плотно кормить рыбок, с несъеденными остатками корма быстро покончит анциструс. Обратите внимание также на то, что некоторые виды не уживаются – рыбку лабео не стоит выбирать себе в подмогу, если ей есть с кем подраться.

Внимание: некоторых рыбок, таких как кольчужные сомики, нужно докармливать специальными кормами – вредные водоросли не обеспечивают им полноценный рацион, и они берутся за «легальную» флору.